Бурые водоросли являются представителями отдела Диатомовые водоросли (Bacillariophyta). Не следует путать их с Бурыми водорослями морскими (Phaeophyta), к которым относится морская капуста ламинария. В аквариуме эти водоросли приносят больше вреда, чем пользы, и с ними нужно бороться.

Диатомовые водоросли образуют на стенках резервуара пылеобразные налёт бурого цвета. Он появляется везде – и на грунте, и на корягах, и на фильтре, и на стёклах, даже на листьях растений. Изначально образование практически незаметно, но позже обретает темный, насыщенный оттенок.

На начальной стадии этот вид водорослей легко удаляется с помощью скребка, даже струшивается с растений. Если протрусить декорацию, то с неё осыплется много пылеобразных частиц. Пыль можно стереть с помощью обычной тряпки, смоченной в проточной воде, но без применения моющих средств и мыла.

Но в запущенном резервуаре борьба с диатомовыми образованиями будет сложной. Бурые частицы чернеют, быстро растут, образуя нарастания на всех поверхностях. Верхний слой струшивается, а нижний остается. Это напоминает притрушенную землей поверхность, через переднее стекло бурые водоросли практически незаметны.

Проблема в том, что такой диатомовые негативно влияют на здоровье растений и рыбок. Растения не могут проводить фотосинтез, практически «задыхаются», а рыбки не получают из воды достаточное количество полезных веществ, могут получить отравление. Если своевременно не бороться с проблемой, последствия будут губительны для всей живности.

Строение тела бурых водорослей

Бурые водоросли крепятся к скалам и камням, большинство видов — морские. Типы структур тела у бурых водорослей: нитчатый, разнонитчатый, тканевый. Нитчатое тело представляет собой несколько одноядерных разветвленных нитей. Разнонитчатые бурые водоросли напоминают шнуры. Тело водорослей может быть однолетним и многолетним. Тело тканевого типа строения может иметь разную форму: в виде шара, в виде мешка, пластины. У некоторых бурых водорослей имеются в теле пузырьки, которые помогают удерживать вертикальное положение.

У менее развитых тело образовано двумя тканями: корой и сердцевиной, у более развитых – четырьмя: корой, меристодермой, промежуточной тканью и сердечником. Расти бурые водоросли могут несколькими способами. Диффузный способ – большинство клеток могут делится. Верхушечный – делятся только клетки верхушки. Трихоталлический – делясь, клетки образуют волоски над телом. Интеркалярный – клетки ткани меристемы нарастают вверх и вниз. Меристодерматический - рост за счет специальной поверхностной ткани.

Бурые водоросли содержат соли альгиновой кислоты и пектиновые вещества. Из-за этого клеточные оболочки могут находиться в гелеобразном состоянии. Во многих странах бурые водоросли активно употребляют в пищу, ведь они богаты минералами.

Клетки у бурых растений имеют 1 ядро. В клетках откладывается запасной продукт – полисахарид ламинарин. Оболочки клеток содержат целлюлозу.
Так ли опасны бурые водоросли?

Несмотря на то, что бурые водоросли считаются самими безобидными врагами, бороться с ними нужно обязательно. Сначала они появляются на стеклах, затем - оккупируют придонные камни, декоративный грунт и прочие предметы декора, а после - превращают стеклянный резервуар в место, где не могут существовать ни рыбки, ни растения.

Именно поэтому при первых признаках «нахальных жильцов» следует разработать план действий по их устранению. Тем более что борьба с бурыми водорослями в аквариуме на ранних стадиях особой сложности не представляет.

Бурые водоросли в аквариуме − борьба

Борьба с бурыми водорослями в аквариуме начинается с повышения интенсивности освещения и поднятием температуры воды до 26-28° градусов. Если в освещение используются люминесцентные лампы марки ЛД, то их необходимо поменять на марку ЛБ, потому что в ЛБ присутствуют красные лучи спектрального состава света необходимые для нормального роста растений.

Далее чтобы поскорей избавиться от бурых водорослей придется вручную потрудиться и удалить как можно больше водорослей из аквариума. Чистить стекла от бурых водорослей необходимо скребком или лезвием, но не поролоновой губкой потому что, счищенные губкой водоросли будут растворяться в воде и сильно загрязнят воду, добавив еще такую работу, как смена воды.

Осевшие на дне счищенные лезвием пленки бурых водорослей необходимо удалить шлангом для чистки грунта. Налет бурых водорослей с листьев растений очищают пальцами, потерев каждый листочек в руке. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить нежные листья и стебли растений. Очистить грунт от водорослей можно неглубоким его взрыхлением, а большие камни желательно извлечь из аквариума и промыть под краном.

Также необходимо промыть фильтр, и шланги компрессора. По окончании всей процедуры желательно несколько дней не выключать в аквариуме свет на ночь для увеличения продолжительности светового дня и более быстрого пробуждения растений и появления признаков бурного их роста.

Чтобы избавиться от бурых водорослей раз и навсегда необходимо завести одного или двух сомов анциструсов. Анциструсов еще называют чистильщиками или прилипалами. Питаясь водорослями, эти рыбки способны поддерживать чистоту в аквариуме. Когда в моем 150 литровом аквариуме жила пара анциструсов стенки аквариума и растения всегда были чистыми.

Но прошло время, и анциструсы отжили свой век, вот тогда и начались проблемы с бурыми водорослями. Аквариумные рыбки анциструсы по праву заслуживают уважение за чистоту в наших аквариумах и если хотите избавиться от бурых водорослей навсегда заводите сомов анциструсов.

Профилактические меры

Чтобы не пришлось больше сталкиваться с такой напастью, как бурые водоросли, соблюдайте элементарные правила по уходу за домашними водоемами.

• В первую очередь обеспечьте достаточное освещение каждого уголка в аквариуме. Если световой день слишком короток, используйте дополнительно осветительные приборы. Лучше применить лампы, дающие красный спектральный свет.
• Всегда держите температуру в водоеме на уровне оптимальной (+22-28 0 С) – бурые водоросли любят как раз наоборот, попрохладнее.
• Регулярно меняйте в аквариуме воду, следите за ее техническими показателями (уровнем рН, йода, нитратов, фосфатов, силикатов). Никогда не используйте воду сразу из-под крана – нужна только очищенная.
• Установите в водоеме фильтра, способные поглощать силикаты
• Засадите аквариум большим количеством водных растений – они «отберут» у бурой водоросли часть питания, тем самым замедлив ее рост.
• Аквариумисты с опытом рекомендуют положить на дно водоема изделия из цинка и меди. Эти металлы способны уничтожить бурую водоросль.

Каждый раз, проводя замену воды или чистку аквариума от бурой водоросли, обеспечьте жителям водоема круглосуточное освещение на протяжении нескольких дней.

Значение .

Значение бурых водорослей в природе и жизни человека велико. Они являются главным источником органических веществ в прибрежной зоне морей. В зарослях этих водорослей, занимающих огромные площади, находят убежище и пищу многие морские обитатели. В промышленности используются в производстве альгиновых кислот и их солей, для получения кормовой муки и порошка для изготовления лекарственных средств, содержащих в большой концентрации йод и ряд других микроэлементов. В аквариумах появление бурых водорослей связывают с недостаточным освещением. Некоторые виды употребляют в пищу.

Размножение

Размножение у бурых водорослей может происходить по следующим типам: вегетативное, половое, неполовое. Вегетативное размножение – при случайной фрагментации тела водорослей. Неполовое же размножение характерно для большинства бурых водорослей. Оно происходит при помощи подвижных зооспор. Зооспоры созревают в специальных клетках после нескольких делений ядра. Во внешней среде зооспоры активно передвигаются в течение нескольких минут, после чего сбрасывают жгутики и прорастают на субстрате.

У большинства бурых водорослей во время жизненного цикла чередуются 2 поколения: гаметофит и спорофит. Гаметофит напоминает совокупность нитей, его продукты – мужские и женские половые клетки. Сливаясь, они дают начало спорофиту. Спорофит даст споры, из которых будет впоследствии развиваться гаметофит. У бурых водорослей есть феромоны, которые помогают им в размножении. Они стимулируют высвобождение мужских половых клеток и привлекают их к женским.

Инструкция

Бурное развитее водорослей, вызывающих цветение воды, возникает при ярком освещении аквариума, повышенной температуре и большом содержании в воде питательных веществ. Причиной последнего часто является использование слишком большого количества сухих кормов – обитатели аквариума не успевают съедать все и, как следствие, остатки загнивают и разлагаются.

Столкнувшись с цветением воды, не пытайтесь ее очистить путем частичной подмены. Доливая свежую, вы вносите в аквариум и нужные водорослям минеральные вещества, в итоге цветение воды только усиливается.

Чтобы восстановить нарушенное биологическое равновесие, отключите освещение аквариума. Если он стоит недалеко от окна, завесьте окно, защитив аквариум от прямого попадания солнечных лучей. Перестаньте кормить рыб – недельная голодовка не только не повредит им, но напротив, пойдет на пользу. Аэрация пусть работает, попадающий в воду кислород ускорит окисление продуктов распада кормов и очищение воды. Удалите со дна с помощью сифона скопившийся мусор. В течение недели вам удастся восстановить нормальный режим аквариума.

Одним из способов борьбы с цветением воды является использование дафний. Запустите в аквариум большое количество рачков – столько, чтобы рыбы не успели их сразу съесть. Одноклеточные водоросли являются пищей дафний, в течение суток вода в аквариуме станет чистой. Этот способ требует хорошей аэрации аквариума – в противном случае дафнии могут погибнуть, что только усилит цветение.

Косвенной причиной бурного развития водорослей является маленькое количество растений в аквариуме . Когда растений много, они активно поглощают минеральные вещества, в итоге водорослям для быстрого развития их не хватает.

Даже в нормально функционирующем аквариуме стенки постепенно покрываются тонким зеленым налетом. Очищайте этот налет скребком с бритвенным лезвием. Если налет бурого цвета, то это свидетельствует о недостаточном освещении аквариума. Заднюю стенку аквариума можно не чистить.

Связанная статья

Лето – прекрасная пора для путешествий, прогулок, купаний. Как известно, сезон купаний начинается с праздника Ивана Купалы и заканчивается Ильиным днем. Как раз именно на этот день приходит начало цветения воды.

Бактерии

Летом тепло, солнце светит особенно ярко, это способствует тому, что вода достаточно хорошо прогревается, лучи света проникают в зеленые водоросли, которые способствуют развитию цианобактерий. Именно эти микроорганизмы делают воду зеленой. Они образуются в воде при контакте с воздухом, а при избытке света и благоприятной температуре начинают активно размножаться. Это значит, что вопреки распространенному мнению, «цветет» вода не из-за растительности и водорослей, а из-за бактерий, которые своими телами буквально раскрашивают воду

Водоросли

Впрочем, виновниками цветения воды водоросли все же являются. Их концентрация в водоеме может быть огромной. Опасности для здоровья человека такая зеленая вода не вызывает, однако купаться в ней вряд ли захочется кому-нибудь из отдыхающих.

Между тем, цветение реки может пагубно отразиться на ее обитателях. Доказано, что переизбыток растительности и активное развитие водорослей в речной воде приводит к снижению уровня кислорода, что в свою очередь становится причиною гибели крупных рыб и загниванию водоемов. Мелкие рыбы считаются более мобильными, а потому, как правило, они мигрируют вверх по реке, заходят устье.

Безусловно, вечно зеленой река быть не сможет. Обычно активность и бактерий, и развития водорослей снижается с приходом первых осенних дождей и понижением температуры воды. Уже к сентябрю в средней полосе России речная вода приобретает свой первоначальный цвет, озера очищаются к концу месяца.

Видео по теме

Цветение воды в аквариуме часто начинается внезапно. Вода сначала слегка мутнеет, потом становится зеленой и малопрозрачной. Чтобы бороться с этим явлениям, вам необходимо знать его природу.

Вам понадобится

• - осветительные приборы
• - аквариумные фильтры и распылители
• - компрессор
• - пластмассовая банка
• - иглы для прожига отверстий

Инструкция

Причиной цветения воды является массовое жгутиковых микроорганизмов. Ботаники относят их к водорослям, зоологи – частично к простейшим животным. Но для вас будет важно, что все эти микроорганизмы способны к фотосинтезу, то есть для их развития необходим свет.

Именно избыток света всегда указывается в качестве основной цветения воды. При установке аквариума вы обязательно должны проследить, чтобы прямой солнечный свет не падал на него. Исключение можно сделать только для нерестовых и только на непосредственный период икрометания, если это необходимо.

Значение имеет и спектральный состав света. Высшие растения предпочитают «теплый» свет ламп накаливания, тогда как водоросли быстро размножаются и при «холодном» свете люминесцентных ламп. Применяйте комбинацию различных источников света и старайтесь подобрать освещенность таким образом, чтобы она была достаточной для роста , но не более того. Освещать аквариум нужно обязательно сверху.

Для фотосинтеза жгутиковых большое значение имеет в воде углекислого газа, который в избытке выделяют животные. Высшие растения являются конкурентами жгутиковых в поглощении углекислого газа, но они же и выделяют его в темное время суток. Растворенный в воде аммиак также является пищей для жгутиковых.

Обязательно используйте аэрацию и фильтрацию воды в , причем круглосуточно. Тем самым вы создадите условия для нормального газообмена, а это, в свою очередь, уменьшит вероятность зацветания воды. Фильтрация позволит вам от взвешенных органических остатков, являющихся питательной средой для низших организмов, таких как эвглена - активный участник процесса цветения.

Если же вода в аквариуме уже зацвела, то вам придется бороться с этим явлением. Полная смена воды результатов не даст. Одноклеточные жгутиковые хламидомонады умеют образовывать засухоустойчивые споры, а эвглены – цисты. Через некоторое время аквариум зацветет снова. Лучше воспользуйтесь биологическими методами борьбы с цветением.

Микроорганизмы, вызывающие воды, являются пищей многих животных. Молодые головастики шпорцевой лягушки очистят аквариум от жгутиковых за несколько часов. Если вы запустите в аквариум крупных дафний Magna, то они профильтруют воду за пару суток, причем, самих их впоследствии съедят рыбы.

Можете воспользоваться и моллюсками-фильтраторами. Двухстворчатые шаровки надежно очистят и защитят ваш аквариум от цветения воды, если вы посадите их в пластиковую банку с маленьким отверстиями, прожженными иглой. Стенки банки предохранят их от рыб.

Обратите внимание

Ни в коем случае не используйте в качестве моллюсков-фильтраторов беззубок и перловиц. Эти моллюски заражают рыб своими личинками – глохидиями.

«Цветение» воды характерно для различных водоемов, в том числе и домашних аквариумов. Зеленеет вода обычно летом – в июле или августе, этот процесс может сопровождаться неприятным запахом и гибелью рыбок. Чтобы избавиться от «цветения», необходимо выяснить его причину.

Инструкция

Кроме рыбок, улиток, растений и другой живности в аквариуме обитает и планктон, вызывающий цветение воды – нитчатые и одноклеточные зеленые водоросли. В условиях средней или низкой освещенности, невысокой температуры воды, фитопланктон размножается медленно, вода остается прозрачной. Интенсивному увеличению массы микроорганизмов способствуют некоторые факторы.

Самая основная причина усиленного роста микроскопических водорослей – большое количество света. Если подсветка аквариума будет слишком интенсивной, вода может позеленеть даже зимой. Летом для «цветения» достаточно и естественного дневного освещения, особенно если аквариум стоит под прямыми солнечными лучами.

Второй важный фактор «зацветания» воды – повышение ее температуры. Активное деление фитопланктона начинается, когда температура воды становится выше среднегодовой.

Наличие в воде чрезмерного количества органических веществ – еще один фактор, способствующий размножению микроорганизмов. Если вы плохо проводите гигиену аквариума и регулярно перекармливаете рыбок, в этой питательной среде начинает усиленно делиться фитопланктон, в особенности – Эвглена зеленая.

Последний фактор, влияющий на чистоту аквариума – отсутствие притока чистой воды. Если вы экономите на фильтре и аэрации, страдает химико-билогический баланс воды, что приводит к превращению аквариума в «болото».

Самый радикальный способ избавления от «цветения» - полная замена воды с последующим затенением аквариума. Если полностью менять воду проблематично, ее можно сменить на треть и прикрыть аквариум от света. Без освещения фитопланктон перестанет размножаться, а инфузории, для которых он является кормом, очистят воду. Кроме того, аквариум можно заселить дафниями, креветками, сомиками, улитками, которые также питаются микроскопическими водорослями.

Если вода позеленела – уменьшите количество корма для обитателей аквариума. В норме рыбки должны съедать все за 5-15 минут. На день или два вы можете даже полностью прекратить кормление – рыбкам хватит и той пищи, что уже есть в воде. Следите также за исправной работой приборов для фильтрации и аэрации аквариума – это помогает избежать чрезмерного накопления в воде органики.

Обратите внимание

Небольшое позеленение воды для рыбок не считается опасным, однако если «цветение» достаточно сильное – это может быть фатальным для некоторых обитателей аквариума. Зеленые водоросли засоряют жабры рыбок, а кроме того, в темное время суток фитопланктон нуждается в кислороде, вследствие чего «официальные» обитатели аквариума начинают задыхаться.

Полезный совет

Если все ваши старания не приводят к очистке воды, попробуйте использование химических средств – их можно приобрести в зоомагазинах. При соблюдении инструкции и указанных доз эти вещества безопасны для обитателей аквариума и растений.

Аквариумисты часто сталкиваются с проблемой зацветания воды. Такая напасть поражает домашние аквариумы в основном летом, или если емкость находится в излишне освещенном месте.

Причины цветения воды в домашних аквариумах

Аквариумная вода перенасыщена различными микроорганизмами. Они наравне с рыбками и другими видимыми обитателями аквариума участвуют в жизни общего дома. Полезные бактерии активно стараются и перерабатывают выделения рыб и излишки корма, который уже начинает портиться. Они же препятствуют началу гнилостных процессов в воде и грунте.

Если полезных микроорганизмов много, в аквариуме устанавливается биологическое равновесие, а вода в этом случае очень долго остается чистой и прозрачной. Но и хозяин аквариума должен заботиться о водном микромире. Если он не чистит грунт и не меняет воду, равновесие нарушается.

Количество грязи в грунте постепенно увеличивается, процессы в аквариуме из благотворных превращаются в гнилостные, а вода становится кислой. То есть, без помощи человека жители аквариума не справляются с очисткой среды обитания. Как следствие, созданы все условия для роста и развития зеленых нитчатых водорослей, которые и делают воду мутной.

Когда вода зацветает и становится слизисто-зеленой, в ней начинают размножаться вредные микроорганизмы. Коловратки, инфузории и другие подобные существа окрашены в зеленый цвет. От их невероятного количества вода в аквариуме становится больше похожей на жидкий кисель.

Гнилостные процессы, которые неизбежны при цветении воды, отрицательно сказываются на здоровье культурных обитателей аквариума. Не исключены болезни и даже гибель рыб.

Что делать, чтобы вода не цвела

Один раз в 10-15 дней обязательно нужно менять одну пятую часть воды в аквариуме. Обратите внимание, что в маленьких емкостях значительно чаще вода зацветает, поэтому и чистить их нужно чаще - раз в 8-10 дней. Биологическое равновесие в аквариумах объемом более 100 литров устанавливается надолго. Но вам все же придется внимательно следить за состоянием воды, ведь вылечить водный мир труднее, чем поддерживать чистоту.

При каждой подмене воды собирайте отходы жизнедеятельности рыб и лишний корм с поверхности грунта. Это делается с помощью шланга, который засасывает всю грязь и нужное количество воды.

Если на аквариум падают солнечные лучи, перенесите его в другое место. Зацветшую воду в этом случае нужно поменять полностью. При смене воды внимательно осмотрите грунт. Если там идут гнилостные процессы, он будет сильно пахнуть и станет слизистым. Такой грунт нужно выбросить и положить новый.

Аквариум - это тоже водоем, только с условиями, созданными и регулируемыми человеком. В аквариуме, помимо видимых человеческому глазу рыбок и аксессуаров, имеются различные микроорганизмы, которые влияют на состав и качество воды.

Одной из важнейших причин помутнения воды в аквариуме, считается избыток света, то есть нахождение аквариума под прямыми солнечными лучами или слишком яркая подсветка.

Основным видом, провоцирующим цветение воды, считается бактерия, называющаяся Эвглена зелёная. При избытке освещения происходит нагревание воды, Эвглена чувствует себя весьма комфортно и, естественно, активно размножается. Помимо этого, аквариум населяют и другие микроорганизмы: коловратки, нитчатые водоросли и инфузории, которые покрывают дно и другие предметы внутри аквариума.

Что делать в таком случае?

Естественно, мутная и зеленая вода портят внешний вид аквариума, но это еще полбеды. Из-за активного цветения воды, в ней снижается уровень кислорода, что пагубно для обитателей аквариума.

Если вы заметили, что вода начала менять свой цвет, то нужно переставить аквариум в более темное место или снизить интенсивность подсветки.

Можно попробовать затемнить аквариум на несколько часов и некоторые виды водорослей погибнут.

Можно также подселить в аквариум дафний и сомиков, которые будут поедать вредоносные водоросли, и служить, своего рода, фильтром для воды.

В некоторых случаях требуется полная замена воды и оборудования внутри аквариума, а также чистка фильтров, поддерживающих в сосуде нужную гигиену.

Следить за количеством корма, избыток которого оседает на дне аквариума и нарушает привычную биохимическую среду.

В зоомагазинах можно приобрести различные вещества, которые будут уничтожать простейшие водоросли, одним из них является порошок стрептомицина.

Почему у воды появляется плохой запах?

Появление неприятного запаха от аквариума обусловлено несколькими причинами: нерегулярная смена воды, корм ненадлежащего качества, избыток водных обитателей, недостаток кислорода.

Водоросли - сколько же эмоций способно вызвать это слово у аквариумиста, причем далеко не положительных. Для большинства аквариумистов водоросли - это противный коричневый налет, зеленая муть или черные нити, портящие внешний вид любимого аквариума. За что же их так не любят, чем они опасны, откуда они берутся и как от них избавиться? Все эти вопросы я постараюсь осветить в этой статье, посвященной одной из главных «головных болей» аквариумистов. Для начала выясним - что это за организмы и почему они появляются в наших аквариумах?

Новички часто называют всё, что растет в аквариуме - водорослями, а бывалые поправляют - мы выращиваем растения, а не водоросли. Давайте немного разберемся в ситуации.

Растения - это организмы, имеющие фотоавтотрофный тип питания (сами продуцируют свою пищу с помощью энергии света и питательных веществ - осуществляют фотосинтез). Растения делятся на низшие - не имеющие органов, выполняющих различные функции и сосудистой системы, и высшие, которые, соответственно, имеют строгое разделение тканей и сосудистую систему. Кроме мхов - высших растений без сосудистой системы. По научной систематике водоросли - экологическая группа организмов из различных отделов, включающая в себя все водные низшие растения.

Значит, все водоросли - это водные растения, но не все водные растения - это водоросли!

Аквариумисты предпочитают в пресной воде выращивать высшие растения - это различные водные и болотные травы, мхи, папоротники, а вот водоросли они не любят! И всячески стараются от них избавиться. За исключением случаев, когда некоторые виды макроводорослей используются для оформления аквариума наряду с высшими растениями.

Поэтому правильным ответом на высказывание новичка будет: «мы выращиваем высшие растения, а не водоросли».

Эстетически неприглядные в аквариуме низшие растения являются важнейшей частью живой природы. Водоросли - главные жители поверхностных вод Земли, именно с них начинает строиться большинство природных водных экосистем, где водоросли составляют основу для существования жизни. Но мы знаем, что аквариум - это не природный водоём , и его биоценоз (совокупность живых организмов) создается и поддерживается искусственным образом - аквариумист сам выбирает животных и высшие растения из различных уголков нашей планеты и помещает в свой аквариум. А вот низшие растения заселяются в наши аквариумы самостоятельно!

Не существует обычного аквариума, в котором бы не присутствовали водоросли. Споры самых распространенных водорослей витают в окружающем нас воздухе, а экзотические тропические «гости» попадают в наш аквариум вместе с новыми рыбами и растениями. Вопрос карантина от занесения спор нежелательных водорослей довольно спорный, простите за каламбур, ведь неизвестно, можно ли уничтожить споры водорослей не убив при этом само высшее растение? Поэтому полностью избавить себя от водорослей, всеми силами не допуская попадания их спор в аквариум - вряд ли удастся.

Но это не значит, что вновь приобретенное растение, обильно покрытое водорослевыми обрастаниями, можно смело сажать в аквариум. Тут все дело в количестве. Водоросли набирают «силу» в зависимости от своей общей массы. Когда эта масса достигнет определенной критической точки - размножение водорослей в аквариуме будет очень тяжело остановить. Отсюда и часто употребляемый термин «вспышка» - при подходящих условиях водоросли увеличивают своё присутствие в аквариуме в геометрической прогрессии, подобно взрыву. Так зачем же нам собственноручно помогать водорослям в захвате нашего аквариума? Советую обработать такое растение наиболее подходящим для него способом, либо вовсе отказаться от его посадки в аквариум.

Как известно, беду легче предотвратить, нежели потом бороться с её последствиями, поэтому главная профилактика от водорослевой вспышки - создание в аквариуме условий, неблагоприятных для развития водорослей. У каждой систематической группы низших растений есть свои нюансы появления в аквариуме, о них я расскажу ниже.

Но есть общее и самое главное условие для недопущения массового развития водорослей в аквариуме - ограничение их питания.

Наиболее важные питательные вещества для любых растений - азот, фосфор и калий. Их называют макроэлементами. Калий добавляется в аквариум по необходимости в виде удобрения при выращивании высших растений, его избыток не вызывает вспышки водорослей, в отличие от двух других макроэлементов. Основное поступление азота и фосфора в обычном домашнем аквариуме, где не используются макроудобрения, происходит с кормом. Со временем эти элементы имеют тенденцию накапливаться в виде соединений - нитратов и фосфатов. Задача аквариумиста, не желающего видеть водоросли в своем аквариуме - поддерживать концентрацию нитратов и фосфатов на минимально возможном уровне. Для этого используются специальные препараты ( , Tetra Nitrateminus), особые наполнители для фильтров (Tetra BalanceBalls Proline), подгрунтовые добавки (Tetra Nitrateminus pearls), регулярные подмены воды (15-30% объёма аквариума в неделю), сифонка грунта, организация правильного питания питомцев (использование высококачественных кормов с пребиотиками, дающих минимум отходов, таких как линейка кормов Tetra Pro, отсутствие перекорма). Содержание нитратов и фосфатов в аквариумной воде измеряется с помощью специализированных аквариумных тестов.

В «травниках» необходимо использовать конкуренцию за питательные вещества между низшими и высшими растениями - об этом подробно в отдельном материале.

Недавно запущенные аквариумы больше подвержены вспышкам водорослей, так как еще не имеют устоявшихся биологических процессов. Но и «старые» стабильные аквариумы могут стать жертвами водорослевой вспышки, как только в одном из параметров произойдут резкие изменения.

К сожалению, для большинства аквариумистов, читающих эту статью, раздел профилактики нашествия водорослей будет не актуальным. В их аквариумах уже во всю хозяйничают водоросли! Чем это опасно, и что же предпринять?

Обобщенно можно разделить все виды борьбы с водорослями на четыре группы, отличающиеся методом воздействия:

Механический метод - удаление водорослей вручную с помощью скребков, магнитов, губок, палочек, сифонки, фильтрации через мелкопористые наполнители.
Биологический метод - добавление в аквариум животных, питающихся водорослями: рыб, моллюсков, ракообразных.
Химический метод - применение альгицидов, веществ, нарушающих жизненно важные процессы в клетках низших растений, приводящие к их угнетению или гибели.
Физический метод - затемнение или увеличение освещенности аквариума, понижение или повышение температуры, массированные подмены, использование средств-поглотителей фосфатов и силикатов, препаратов для биологического расщепления нитрата, установка УФ стерилизатора.

Для каждой группы водорослей эффективными будут только определенные методы воздействия и их сочетания, здесь важно знать с какими водорослями мы имеем дело. В вопросе опознания низших растений в аквариуме, не так важно определение до вида, поскольку оно не всегда представляется возможным, главное - знать к какому отделу эти водоросли относятся.

Наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариумах, причины их появления и основные методы борьбы:

Диатомовые водоросли (отдел Diatomeae)

Коричневый слизистый налет на твердых поверхностях - стекле, грунте, декорациях, иногда возникает на листьях растений. Диатомеи прежде всего появляются в аквариумах с низким уровнем освещенности и наличием питательных веществ. В аквариумах с высшими растениями и высоким уровнем освещенности могут появляться сразу после запуска, при не устоявшемся азотном цикле, но вскоре исчезают. Имеют в своем строении панцирь, состоящий из соединений кремния, поэтому в воде с высоким содержанием силикатов их появление наиболее вероятно, в таких случаях нужно использовать осмотическую воду или поглотители силикатов.

Диатомовые водоросли не представляют опасности для обитателей аквариума, а многие рыбы (анциструсы, отоцинклюсы, молодые птеригоплихты и гиринохейлюсы, сиамские водорослееды), почти все креветки (кроме фильтраторов), улитки (кроме грунтовых и хищных) будут не прочь их съесть. То есть мы применяем биологический метод воздействия.

При увеличении мощности освещения диатомы так же отступят, но тут важно не забывать о снижении концентрации питательных веществ, так как на освободившееся место «под солнцем» придут зеленые водоросли. Используем физический метод воздействия.

В аквариумах без всех вышеперечисленных животных и низкой освещенностью диатомовые водоросли удаляются со стекол аквариума при помощи скребков, магнитов и губок, декорации и искусственные растения вынимаются из аквариума и промываются. Используется механический метод воздействия.

Зеленая муть, «цветение воды». Возникают в аквариумах благодаря сочетанию трех основных факторов - наличие в воде высоких концентраций фосфатов и нитратов (нитрат выше 40 мг/л, фосфат выше 2), высокой температуры (выше 27 °С), и самое главное - продолжительностью светового дня (выше 12 часов в сутки). Наиболее часто возникают в аквариумах, куда на протяжении всего дня попадают прямые солнечные лучи или круглые сутки не отключается искусственное освещение, отсутствует контроль за содержанием питательных веществ.

В первую очередь нужно максимально уменьшить количество попадающего в аквариум света - лучше затемнить аквариум на несколько дней. Одновременно необходимо приступить к удалению водорослей из аквариума одним из способов, описанных ниже. Эвгленовые водоросли без доступа света могут представлять опасность для аквариумных животных, ведь, как и все остальные растения, в темноте они активно потребляют кислород и выделяют углекислый газ. К тому же мы будем использовать различные средства для уничтожения водорослей - разложение отмерших клеток потребляет большое количество кислорода. Поэтому на протяжении всего курса не забываем об активной аэрации! Важно впредь не допускать попадания в аквариум прямых солнечных лучей. После победы над водорослями уменьшить продолжительность светового дня до 8-10 часов в сутки и следить за концентрацией питательных веществ.

Установка аквариумного проточного УФ-стерилизатора позволит быстро исправить ситуацию. При этом не нужно забывать о подменах воды, поскольку все питательные вещества, накопленные водорослями в течение жизни, будут возвращены в воду аквариума после их гибели от воздействия жесткого ультрафиолетового излучения. К сожалению, высокая стоимость данного прибора не позволяет отнести этот способ борьбы с «цветением воды» к широко распространенным.

Но есть и менее затратный, но не менее эффективный метод борьбы - химический. Использование определенных альгицидов позволит быстро избавиться от «цветения воды». О том, как выбрать надежный и безопасный для аквариумных животных препарат я расскажу в конце статьиё.

В случае если ничего из вышеперечисленного использовать нет возможности, есть вариант применить очень мелкопористые фильтрующие наполнители, например, тряпочку из микрофибры или плотный синтепон. Они временно устанавливаются в фильтр вместо штатной губки. Нужно как можно чаще (несколько раз в день) их менять или промывать. Способ не самый лучший, но как говорится - «На безрыбье и рак рыба». На штатной губке нужно сохранить полезную биологическую активность, поэтому ее рекомендуется промыть в небольшом количестве отлитой из аквариума воды, а затем пустить свободно плавать по аквариуму до окончания процедуры борьбы с водорослями. Если губка была промыта водопроводной водой, или оставлена на суше, то лучше использовать капсулу препарата Tetra Bactozym при возвращении губки в фильтр.

Ярко зеленые точки на твердых поверхностях, отдельные либо сливающиеся в сплошной налет. Очень распространенные жители любых аквариумов - появляются в местах интенсивного освещения, обычно на верхних частях стенок аквариума ближе к источнику света, на влажных покровных стеклах и отражателях. Удаляются с помощью скребков и магнитов. Важна систематическая очистка от этих обрастаний, так как со временем они образуют очень плотный налет, который очень трудно удалить.

В борьбе с зелеными точками может помочь биологический метод - использование животных водорослеедов - например тех, что перечислены в абзаце о диатомовых водорослях.

Если в вашем аквариуме ксенококус поселился на листьях растений и грунте - значит у вас слишком большая мощность осветительного прибора, и ее необходимо уменьшить. Либо установить причину плохого роста высших растений, по которой они не могут использовать мощный свет. Подробно эти причины я опишу в уже упоминаемом мною отдельном материале о применении метода конкуренции за питательные вещества между низшими и высшими растениями.

Данные водоросли можно успешно удалить с помощью применения альгицидов.

Слизистый сплошной налет сине-зеленого цвета с неприятным запахом. Являются не частыми гостями аквариумов, но одними из самых опасных. Как видно из латинского названия типа - это не водоросли, а фотосинтезирующие бактерии. Первостепенная причина их появления - отсутствие движения воды в аквариуме и наличие высокой концентрации питательных веществ.

В процессе своей жизнедеятельности выделяют в воду опасный для животных токсин. К тому же обладают способностью связывать газообразный азот для построения своих белков, что впоследствии приведет к дополнительному накоплению нитратов в аквариуме. Для избавления от этих опасных бактерий применяются антибиотики, удаление с помощью сифонки. Так же необходимо обеспечить движение воды в аквариуме с помощью фильтра и компрессора.

Ярко зеленые нити, короткие ворсовидные, либо длинные паутинообразные и другие подобные. Ризоклиниум (слизистые зелено-желтые комки тонких нитей) проявляет себя на стадии запуска аквариума - пока не наладился азотный цикл и в воде присутствует аммоний, затем проходит. Остальные представители нитчаток не такие безобидные и могут в короткий срок заполонить весь аквариум. В основном они возникают в аквариумах с большим количеством высших растений, где неправильно используются удобрения, особенно микроэлементы. Передозировка железа в большинстве случаев вызовет появление одной из нитчаток. Поэтому важно точно рассчитывать дозы вносимых удобрений и поддерживать между ними оптимальный баланс. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка - это сигнал к пересмотру вносимых доз. А пока вы будете исправлять ситуацию с разрастающимися водорослями нужно что-то делать!

Против нитчаток хорошо может подействовать биологический метод воздействия - животные водорослееды. Особенно в этом плане популярна креветка амано, для которой зеленые водоросли излюбленный корм. Но все это поможет лишь до определенных масштабов стихии - если водоросли в короткий срок облепили весь аквариум - придется поработать руками! Один из эффективных методов борьбы с нитчатками - механический. Нитчатку собирают с помощью палочки - наматывают нити водоросли и удаляют из аквариума.

Возможно применение альгицидов, но здесь будет важным своевременное удаление отмерших водорослей - в любом случае нитчатки заставят аквариумиста поработать вручную.

Черные ниточки, короткие и плотные - «черная борода», длинные ветвящиеся - «олений рог», «вьетнамка». Пожалуй, самые знаменитые и бурно обсуждаемые водоросли среди аквариумистов. Они поселяются не только на декорациях и грунте, что заметно портит внешний вид аквариума, но и активно используют листья и стебли высших растений для своего размещения. При этом лист растения страдает от недостатка света и питания, что, в конечном счете, при бурном развитии водоросли может привести к гибели всего растения.

Причины массового размножения красных водорослей в аквариуме следующие: наличие избытка питательных веществ (нитраты и фосфаты), высокие карбонатная жесткость и рН, сильное направленное течение, не оптимальные условия для роста высших растений.

Если в вашем аквариуме есть грунт и декорации, содержащие большое количество соединений кальция (мраморная крошка, коралловый песок, известняк, скелеты кораллов и раковины моллюсков), то развитие черной бороды и плохой рост высших растений вам обеспечены. То же касается использования для аквариума очень жесткой щелочной воды.

Красные водоросли любят сильное течение, скорее всего, потому что оно приносит им много питания. Поэтому в аквариумах, где присутствует чрезмерное движение воды развитие красных водорослей наиболее вероятно. Усугубит ситуацию использование более мощного фильтра, чем рекомендует производитель для объёма вашего аквариума.

Для борьбы с красными водорослями может использоваться биологический метод - некоторые рыбы, такие как сиамские водорослееды способны поедать эту водоросль. Но для этого нужно держать их впроголодь, и не нарваться на «ложных водорослеедов», таких как гиринохейлюс, летающая лисичка и гарра полосатая (только у настоящего сиамского водорослееда полоска, идущая по телу, заходит на хвостовой плавник). Вообще, этот метод не очень эффективен по причине того, что питаться красными водорослями рыбы начинают только когда больше нечего есть, к тому же они ни чем аквариумисту не обязаны и могут вообще отказаться от поедания невкусной водоросли.

Единственным эффективным методом в борьбе с «черной бородой» будет изменение условий на оптимальные для высших растений и губительные для водоросли, одновременно с внесением альгицидов.

О выборе и применении альгицидов в аквариуме

Аквариумисты очень часто пытаются победить водоросли с помощью альгицидов, воспринимая последние как панацею. Налил волшебное средство в аквариум - и вуаля! Но такого не бывает! Альгициды, в первую очередь, помогают нам в борьбе с водорослями, позволяют устранить последствия их появления, дают время на поиск и исправление причины размножения водорослей в аквариуме. Применяя альгицид, мы не решаем проблему, а совершаем еще один шаг на пути ее решения.

Альгициды от различных производителей отличаются используемыми действующими веществами. Для аквариумиста важно знать, что это за вещество, и какие свойства оно имеет, так как некоторые альгициды могут негативно повлиять на ракообразных, моллюсков, чувствительных рыб и перистолистные растения.

Альгициды, в которых активным компонентом будет сульфат меди наиболее токсичны для обитателей аквариума, а для ракообразных и моллюсков вообще смертельны. Поэтому их использование в аквариумах с креветками категорически не допускается. Так же сульфат меди плохо действует на перистолистные длинностебельные растения, такие как роголистник, перистолистник, камобмы и амбулии.

В некоторых препаратах содержатся альгициды QAC (Quaternary ammonium cation), которые применяются в бассейнах для купания человека - они так же губительны для беспозвоночных и чувствительных растений, как и сульфат меди.

Среди аквариумистов популярен глутаровый альдегид, особенно в борьбе с красными водорослями. Я не рекомендую его использование в аквариуме - всё-таки этот химикат создавался и используется для дезинфекции медицинского оборудования, а не для целей аквариумистики. Он крайне эффективен в использовании по назначению - обладает очень сильными свойствами и убивает почти все бактерии и вирусы, но аквариум не должен быть стерильной средой, более того - мы стараемся поддерживать популяции определенных бактерий для осуществления биофильтрации. Никто не проводил исследований по влиянию глутарового альдегида на микробиоценоз аквариума, как и не изучал воздействие на человека при хранении дома и взаимодействии с препаратом при его использовании.

Я привык доверять только протестированным средствам с доказанной безопасностью для человека и животных, поэтому всячески рекомендую линейку препаратов от Tetra. Действующее вещество этих препаратов - монолинурон. Это химическое соединение так же используется в качестве гербицида на полях, где выращиваются растения употребляемые в пищу человеком. Монолинурон прошел все необходимые испытания в лабораториях фирмы Tetra и показал свою эффективность в борьбе с водорослями в аквариумах, безопасность в отношении к беспозвоночным и человеку. Препараты от водорослей Tetra выпускаются в 4 различных формах, для удобства использования в различных случаях и условиях. жидкий препарат, а Tetra Algizit - в форме быстрорастворимых таблеток, оба препарата содержат ударную дозу монолинурона, для быстрого подавления вспышки водорослей, они будут эффективны в отношении эвгленовых, диатомовых, зеленых точечных водорослей. Tetra Algostop depot предназначен для длительного использования - он постепенно выделяет активное вещество и угнетает рост и развитие даже таких стойких водорослей, как "черная борода". Tetra algetten подходит для мягкого использования в маленьких аквариумах и при незначительных количествах водорослей в аквариуме. Стоит отметить, что препараты против водорослей Tetra не подавляют биофильтрацию, и не влияют на креветок и улиток. Главное - применять препараты строго в соответствии с инструкцией.

При использовании любых альгицидов важно обеспечить аквариум хорошей аэрацией, а так же своевременно удалять погибшие водоросли. На время использования альгицидов из системы фильтрации нужно обязательно исключить активированный уголь, цеолит и уф-стерилизатор. Не применять несколько альгицидов разных производителей одновременно, не использовать лекарства для рыб и кондиционеры.

Виктор Трубицин
магистр биологии, специалист по аквариумистике, ихтиопатолог.

Однажды на своем рабочем столе я решил установить маленький 20-литровый аквариум. Целей преследовал несколько: хотел отснять иллюстративный материал к статье про "миниаквариум", испытать цеолит в качестве грунта и наполнителя эйрлифтного фильтра, да еще поселить с комфортом креветку, которая носила на своих брюшных ножках гроздья икры.

Как вылуплялись маленькие креветята показано и рассказано в другой статье, в этой же мы сосредоточимся на растительной жизни.

Недавно засаженный аквариум. Вода имеет характерный , так всегда бывает в новых аквариумах. Через день-два она станет совершенно прозрачной.

Засадил я аквариум потерявшими товарный вид нераспроданными растениями, руководствуясь тем соображением, что не важно, как растение выглядит при посадке, главное, чтобы расти начало, потом уже можно будет сформировать красивые кущи.

Черная борода и креветка на индийской ротале. Съест, или не съест?

Посаженные мной растения в целом были свободны от водорослевых обрастаний, вот только ротала индийская (Rotala indica), была "украшена" черной бородой. Мне было интересно посмотреть сможет ли креветка с ней что-нибудь сделать.
Судьба креветки сложилась трагически. Она выбросилась из аквариума и погибла. Икра высохнуть не успела, из неё вскоре вылупились личинки. Борода осталась предоставленной самой себе.
Аквариум я заселил рыбками. Спустя недели две население уже было довольно многочисленным: стайка из 7 кардиналов, 5 красных орнатусов, 4 молодых черных барбуса, 6 бадисов. Все шло хорошо. Растения тронулись в рост, борода почти исчезла сама по себе, и тут я заменил источник освещения аквариума. Вместо перегоревшей лампочки накаливания (60 W), поставил люминисцентную 15 W лампочку, световой поток которой, если верить описанию, сравним со светоизлучением 75 W лампочки накаливания.

В аквариуме кипит жизнь.
Вот только на стенках появился коричневый налет

Результат этой замены проявился дней через 10. Стенки аквариума стали покрываться коричневым налетом. Ближе ко дну он становился гуще и гуще. На состоянии рыбок это никак не отразилось.

Диатомовые водоросли на стекле аквариума видны в виде коричневого налета. Здесь же есть и зеленые водоросли - это зеленые вкрапления на общем коричневом фоне	Зеленые (пучок в левом верхнем углу) и диатомовые водоросли на туфовых камнях. А вот из нижнего левого угла тянется не водоросль, а веточка яванского мха. Она зелененькая и чувствует себя нормально. Яванский мох очень теневынослив

Очень сильно пострадали гигрофила и ротала. Элодея местами тоже слегка побурела. Рыбки чувствовали себя неплохо, но их наряды слегка потускнели, один барбус погиб без видимых на то причин.

Вот что способны сделать водоросли с красивыми молодыми побегами гигрофилы. Бедствие началось после замены источника освещения, но только ли в нем дело?

Тут я перемыл аквариум, предварительно протестировав воду из него, а коричневый налет со стенки рассмотрел под микроскопом.

Налет со стенки аквариума под микроскопом. Увеличение примерно в 60, 300 и 600 раз. Он состоит из диатомовых и зеленых водорослей. В нижнем левом углу двусторонне симметричная диатомея, стрелкой показан шов - приспособление, с помощью которого эта клетка способна самостоятельно двигаться

Налет состоял из мелких коричневатых клеток различной формы, которые представляли собой одноклеточные диатомовые водоросли. Выделялись зеленого цвета многоклеточные тяжи - зеленые водоросли. Таким образом, этот налет представляет собой скопление множества живых существ. С ним бесполезно бороться отряхиванием листьев и очисткой стенок скребком - это будут лишь временные меры. Противная коричневая слизь появится снова и снова.
Часть клеток веретенообразной формы (так называемые пеннатные диатомеи), несмотря на отсутствие жгутиков и других локомоторных органелл были подвижными. Механизм этого движения у пеннатных диатомей совершенно уникален. Он связан с выделением из шва (тонкой и сложно устроенной щели в панцире) особых кристаллических тел, которые, набухая в воде, превращаются в скрученные фибриллы. Фибриллы прилипают к субстрату и сокращаясь подтягиват клетку.
В аквариумной литературе в образовании коричневого налета на стенках аквариума и растениях зачастую винят бурые водоросли. Между тем бурые водоросли (к ним относится всем известная морская капуста Laminaria) и диатомовые относятся к различным отделам царства Protista и путать их не надо. Что еще можно сказать о диатомовых водорослях? Это в большинстве своем одноклеточные организмы. Они являются исключительно важным компонентом фитопланктона и важнейшим источником пищи для пресноводных и морских животных. Предполагают, что класс диатомей объединяет около 5600 ныне живущих видов. Большинство диатомовых входит в состав планктона, но некоторые обитают на дне, других водорослях или растениях. Клеточные стенки диатомей образованы кремнеземом. Множество панцирей отмерших водорослей, накапливаясь миллионы лет, образовали месторождения диатомового ила. Ил этот используется, в частности в аквариумистике, для тонкой очистки воды в механических «диатомовых» фильтрах. Так что аквариумистам диатомеи несут не один только вред.
Но вернемся к нашей основной теме. Назовем условия, благоприятные для развития диатомовых водорослей, ведь, как было доказано в статье " Почему в аквариуме растет не то, что хочется ", все дело в именно в условиях. Анализ воды показал значительное количество в ней нитратов (более 110 мг/л), очень высокую карбонатную жесткость (4.4 мг-экв/л, или 12.3 KH) и, соответственно, рН воды тоже был высоким: 8.0. Поскольку специально я воду не закислял, по значению рН и карбонатной жесткости можно определить содержание углекислого газа в воде. Как это делать - . Кроме того, можно воспользоваться готовой таблицей из статьи " 5 очень важных параметров... " и убедиться, что углекислого газа в воде было мало для роста высших растений: менее 4 мг/л (при минимально необходимом значении 7 мг/л и желательном 15-20 мг/л). Здесь есть повод призадуматься о том, чего стоят разговоры типа: "В моем маленьком аквариуме живет 15 рыбок и 4 улитки, неужели растениям не хватало углекислого газа?". Так вот, в моём аквариуме жило 22 рыбки и свободной углекислоты не хватило! Зато чего было в избытке, так это нитратов. Признаться честно, фосфаты я не измерил - соответствующего теста под рукой не было, но думаю, что и их накопилось в избытке. Но и это ещё не всё! В воде аквариума ионы натрия преобладали над остальными катионами. Такое соотношение нормально для солоноватых вод, но абсолютно не типично для поверхностных пресных вод. Избыток ионов натрия губителен для высших водных растений, но любим водорослями. Он напоминает им об исторической родине - первобытном океане. Но откуда же у меня в аквариуме переизбыток ионов натрия? Поваренной соли я в аквариум не сыпал. Все очень просто: я использовал восстановленный с помощью поваренной соли цеолит. Рыбы выделяли в воду аммиак, цеолит его поглощал, а в обмен выделял ионы натрия. Вот и получилось в аквариуме водичка для высших растений не пригодная. В ней преобладали ионы натрия и нитрат-ионы, было очень мало свободного углекислого газа и очень высокий показатель рН. Общая минерализация тоже была высоковата - около 600 микросименсов на см. Вспомним, что освещение и по интенсивности, и по спектру излучения было далеко не оптимальным (лампочка светила неярким слегка желтоватым светом) - вот и случилось нашествие водорослей.
Очень многие начинающие аквариумисты жалуются на неизбывный бурый налет на стенках аквариума, камнях, растениях, на чём угодно. Грешат на железо, злостным образом выпадающее в осадок из водопроводной воды, и на Бог знает, что ещё. Но вместо того, чтобы жаловаться, стоит разобраться достаточно ли освещен аквариум, и правильный ли спектр у ламп. Если света недостаточно, а спектр не имеет максимумов в красной и синей области, и если по несчастливому стечению обстоятельств вы полечили рыбок прямо в аквариуме поваренной солью, ждите нашествия диатомовых водорослей - оно не заставит себя долго ждать!
Заканчивая эту статью, хотим отметить, что ответив на одни вопросы, мы явным или не явным образом обозначили целый ряд других: что это за микросименсы такие, как связаны карбонатная жесткость и содержание углекислого газа в воде, а общая жесткость имеет ко всему этому отношение или нет... Надеемся со временем ответить на все...
А пока пишите нам полезными ли для Вас оказались эти материалы о водорослях? Замечания и конструктивная критика будут приняты с благодарностью.
О том, как бороться с водорослями можно спросить и обсудить на

Водоросли вместе с кормом, улитками и рыбами попадают в аквариум и, если находят благоприятные условия, очень быстро размножаются.

В первые недели после устройства аквариума существует наибольшая опасность их бурного развития, т.к. высшие растения еще слабы и далеко не всегда могут конкурировать с низшими, отнимающими у них питательные вещества. Поэтому-то и не рекомендуется немедленно сажать рыб, т.к. растения еще не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов.

Значительно меньше возможность появления водорослей при густой посадке растений, особенно быстрорастущих и имеющих удлиненные стебли (гигрофила, перистолистник, кабомба и др.). Позже их можно заменить медленнорастущими видами.

Общие методы борьбы с водорослями.

Замечено, что водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума, наматывая на шероховатую деревянную палочку (этот метод непригоден для тех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам).

Можно перекрыть доступ к ним питательных веществ. Для этого затемняют аквариум, отключают аэрацию и фильтр и не производят частичную смену воды, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения, как более стойкие, в таких условиях выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума.

Этот метод требует определенного терпения, т.к. процесс может длиться несколько недель и преждевременное включение освещения сведет всю работу на нет. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы весь корм был съеден.

Еще один способ — стимулирование роста высших растений для подавления развития водорослей. В этом случае увеличивают количество растений, уменьшают рыбное население, усиливают освещение, доводят его продолжительность до 12 ч, ежедневно проводят очистку грунта и заменяют десятую часть объема воды на свежую.

Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор из расчета 1 г сульфата на 1 л воды. Предварительно удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1 — 10 мл раствора на 1 л воды. Начинают со слабой концентрации, и если нет результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее трех раз и лишь затем пускают рыб.

В продаже появились зарубежные препараты для борьбы с водорослями. Их следует применять в строгом соответствии с инструкцией.

Некоторые виды водорослей поедаются рыбами — пецилиями, сомами и др.

Водоросли, часто встречающиеся в аквариумах.

Зеленые водоросли (Chlorophyceae).

Протококкус (Protococcus) — крошечные шаровидные растения, образующие светло-зеленый, слегка слизистый настил на стеклах. Удаляют стеклоочистителем.

Сифоновые водоросли (Siphonales) появляются на освещенных солнцем стенках аквариума в виде плотного темно-зеленого настила из разветвленных нитей. Их также легко удалить стеклоочистителем.

Светло-зеленые слизистые и тонкие нити улотрикс (Ulotrix) образуют клубки, соединяющиеся между собой и покрывающие грунт и освещенные стенки аквариума. Их удаляют, наматывая на шероховатую палочку, и через некоторое время после бурного развития эти водоросли исчезают.

Кладофора (Cladophora) прикрепляется к твердой поверхности (камни, коряги, листья и т.д.), образуя на ней ветвящиеся 2—3-сантиметровые кусты от серого до нежно-зеленого цвета. Удаляют пинцетом.

Многие виды микроскопических водорослей, плавающих во взвешенном состоянии, окрашивают воду в зеленый, желто-зеленый или кирпично-зеленый цвета. Для борьбы с ними применяют полное затемнение аквариума. Иногда помогает использование большого количества дафний или нескольких двустворчатых моллюсков, поедающих водоросли (улиток помещают в пластмассовую коробку без крышки, чтобы не расползались).

Сцеплянки, или конъюгаты (Conjugateae), очень похожи на зеленые водоросли. Среди них наиболее известна нитчатая водоросль (Spirogyra), которая своими тонкими длинными светло-зелеными нитями опутывает растения. Чаще всего она появляется при очень сильном освещении аквариума. Удаляют, наматывая на шероховатую деревянную палочку.

Иногда эти водоросли по неизвестной причине исчезают сами.

Сине-зеленые водоросли (Суапорпусеае) могут за короткий срок покрыть дурнопахнущим слизистым налетом камни, грунт и растения. Их развитию благоприятствует сильное освещение и избыток соединений азота (из-за редкой смены воды и грязного грунта). При первых признаках появления водорослей их отсасывают шлангом, проводят основательную чистку грунта и заменяют 1/3 часть воды.

Для уничтожения начавших распространяться сине-зеленых водорослей с разным результатом применялись следующие способы:

— пенициллин концентрацией 10 тысяч единиц на 1 л воды, а через 48 ч — 2,5 тысячи единиц на 1 л;

— 3-процентная борная кислота — 30 мл на 100 л воды;

— частая полная смена воды (рыб при этом удаляют);

— стрептомицин — 3 мг на 1л;

— рН меньше 6, частая смена воды (рыб удаляют);

— три вечера подряд в неосвещенный аквариум вносят раствор бициллина-5 из расчета 10 тысяч единиц на 1 л — в водоем с чистой водой и 20 тысяч единиц на 1 л — с сильно загрязненной (при такой концентрации могут пострадать растения), в течение следующей недели 2—3 раза заменяют треть объема воды.

Диатомовые водоросли (Diatomeae) при слабом освещении образуют коричневый настил на стенках, грунте и листьях. При усилении освещения погибают.

Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyceae), быстро размножаются и способны за короткий срок распространиться по всему аквариуму.

Вьетнамка (Audocinella) — кисточки из черно-зеленых тонких нитей высотой 5—20 мл, плотно прикрепляющиеся к листу растения. Начиная от края, они затем покрывают весь лист.

Известны следующие способы борьбы с вьетнамкой:

подача в воду углекислого газа для уничтожения кисточек с длинными нитями;

через 2—3 месяца они отделяются от листьев и их отсасывают шлангом;

использование воды жесткостью более 8° и рН выше 7 при ежедневной чистке грунта и смене четверти объема воды.

Водоросль «черная борода» (Compsopogon) образует крепко сидящие на листе малоразветвленные нити длиной до 15 см от темно- до черно-зеленого цвета. Уничтожают, понизив рН до 3,6 и добавляя в фильтр по каплям соляную кислоту; через 12 ч полностью сменяют воду (перед понижением рН рыб удаляют).

Чтобы отличить красные водоросли от зеленых, надо положить их в спирт или ацетон. У красных водорослей окраска сохранится, а у зеленых станет бесцветной.

Еще интересные статьи